上海人不太擅长做面食上海馄饨，但这馄饨倒是算少有的精品。对上海有着很浓情结的王家卫，在《花样年华》里，还会安排“苏太太”上海馄饨，每晚换一件旗袍，穿了登登样样，拎着个保温桶出去，为的就是买馄饨。

在上海街头巷尾的点心店里，一定是会有菜肉大馄饨的，同时，也一定还会有鲜肉小馄饨。

上海人对馄饨的大小分的特别清楚。大馄饨重馅，小馄饨重皮。大馄饨个大馅多，一般都是当作主食，小馄饨皮薄汤鲜，搭配生煎小笼，通常是作为垫饥的点心。进入秋天之后，上海早晚温差变得非常大，这时候，吃一碗热乎乎的馄饨，更是让人温暖又舒心。

对很多上海人来说，馄饨代表着一种家的温暖，因此，要问起上海人什么是正宗的“上海馄饨”，“姆妈包的馄饨”一定是记忆最深刻的，每每想起，一股暖意都会从胃里升起。

馄饨端上来前，调羹吃上一勺猪油，浸在馄饨汤里，等端到你面前时，一股香味不禁飘来——小时候，家家户户都会熬猪油，偷吃“猪油渣”也是童年的一大乐趣。

要写上海小吃，一定是绕不过上海小馄饨的，说起上海的小馄饨，一度还和“半两粮票”一样，成为全国人民拿来嘲笑上海人的笑柄：“肉一眼眼，上海人真小气”。但吃过小馄饨后再来评价，就会知道什么叫“品味”，什么叫“精致”，什么叫“生活的艺术”了。

老早最有名的小馄饨是“大富贵”点心店的，创建于清朝光绪七年，不过，上海小馄饨是否诞生于清朝，就不晓得了：“汤水上飘着点油花，蛋皮一丝丝在汤里游荡，小虾皮若隐若现，榨菜粒沉寂汤底”——上海小馄饨，讲到底，就是用最少的料，做出最精致的味道。这句话放在上海人身上就是：用最少的钱，花出最精致的人生。

当然，上海人追求的除了精致，还有实惠。比如，这个柴爿馄饨。

柴爿馄饨

现在很多人把柴爿馄饨称为“安徽料理三宝”，或者“黑暗料理三宝”，殊不知，早在民国时候就有柴爿馄饨了。

凡卖柴爿馄饨的小贩，都有这么一套设备：一根扁担，一头是个小柜子，一个个小抽屉里放着皮子、馅子、包好的馄饨、虾皮紫菜葱花等配料、油盐酱醋等作料；另一头是炉子和锅子。炉子以劈过的废旧木料——上海方言叫柴爿(cha ban)为燃料，柴爿馄饨之名，即由此而来。

关于馄饨，上海人还有自己的发明：冷馄饨。天热了，下好的馄饨，吹吹凉，淋上花生酱等调味品，考究点的人家，花生酱还是自家磨的。

还有聪明的主妇，会把这些冷馄饨下油锅煎至两面金黄，“干煎馄饨”配上梅林黄牌辣酱油，或者简单点，就是醋，真是打耳光也不肯放。

这才是正宗的上海味道。其实，现在很多上海人怀念“小时候”的味道，并不只是留恋那份美味，还有那时的情，那时人与人之间的和睦与感动。